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Olio motore 20W-50
Il 20W-50 è l'olio dei classici: motori con giochi di accoppiamento ampi, senza filtro antiparticolato, senza intervallo Longlife - e con una costruzione pensata per un film lubrificante spesso. Per le vetture dagli anni Novanta in poi è invece quasi sempre la scelta sbagliata.
Perché i motori d'epoca amano l'olio denso
Un motore degli anni Sessanta o Settanta ha tolleranze di lavorazione maggiori e giochi dei cuscinetti più ampi di uno attuale. Il film d'olio deve riempire questi interstizi, e un olio moderno fluido non lo fa: cola via, la pressione scende, il consumo sale. Il 20W-50 nasce esattamente per questo.
A questo si aggiunge la tecnica delle tenute. I classici hanno spesso guarnizioni in feltro e sughero, paraolio di vecchia concezione e nessuna ventilazione del basamento secondo gli standard di oggi. Un olio più denso resta dove deve stare.
Veicoli tipici:
- auto d'epoca e youngtimer con carburatore o con le prime iniezioni
- motori raffreddati ad aria, che in esercizio raggiungono temperature dell'olio elevate
- motori con chilometraggi molto alti, in cui il consumo d'olio con un olio fluido diventa insostenibile
- moto storiche e motori stazionari secondo le indicazioni del costruttore
Avviamento a freddo e stagione
20W significa: con il gelo questo olio è viscoso. Sotto i -10 °C circa l'avviamento diventa una sollecitazione per motorino, batteria e cuscinetti, perché la pressione dell'olio si stabilisce troppo tardi. Per questo nella pratica il 20W-50 è un olio da estate e mezza stagione, per veicoli che d'inverno restano comunque fermi - il che vale per la maggior parte dei classici.
Chi usa il proprio veicolo tutto l'anno dovrebbe verificare se il costruttore indica una classe più fluida per l'inverno, oppure valutare un 10W-40, sempre che i giochi del motore lo consentano.
Minerale o semisintetico
In questa classe gli oli minerali e semisintetici sono la regola, e non è un residuo del passato ma una scelta: gli oli full synthetic con i moderni pacchetti di additivi non sono sempre la soluzione migliore per un'auto d'epoca. Due punti che nel mondo dei classici si discutono a ragione - il contenuto di composti di zinco e fosforo (ZDDP), da cui dipendono alberi a camme e punterie di vecchia concezione, e la compatibilità con i vecchi materiali di tenuta.
Se per il Suo veicolo esiste un'officina specializzata o un club di marca con una chiara raccomandazione sull'olio, la segua: sui motori storici l'esperienza documentata vale più di qualsiasi indicazione generica di classe.
Un filtro dell'olio nuovo fa parte del lavoro, ammesso che il motore ne abbia uno: su alcuni motori dell'anteguerra e dei primi anni del dopoguerra al posto del filtro c'è solo una reticella, che si pulisce e non si sostituisce.
Domande frequenti
Il 20W-50 va bene per la mia auto del 2005?
Il 20W-50 aiuta contro il consumo d'olio?
Su un motore vecchio con giochi ampi spesso sì - è proprio questo lo scopo della classe. Su un motore moderno cura un sintomo e ne crea di nuovi, perché i componenti idraulici e la pompa dell'olio sono progettati per un olio più fluido.
Posso usare il 20W-50 d'inverno?
È possibile, ma non consigliabile: sotto i -10 °C circa la pressione dell'olio impiega troppo tempo a salire, e l'avviamento a freddo sollecita il motore più di un'intera stagione estiva. Per i veicoli usati tutto l'anno chieda una classe più fluida approvata.
Perché sulle auto d'epoca si parla di ZDDP?
I composti di zinco e fosforo formano uno strato protettivo sulle superfici di strisciamento più sollecitate, come albero a camme e punterie. Gli oli moderni per autovetture ne contengono meno, perché queste sostanze gravano sui catalizzatori - un aspetto che decade su un veicolo senza catalizzatore, ma che resta rilevante per il suo albero a camme.
